Остров Эзель на карте

Поездка на остров Эзель

У каждого человека есть мечта. И не одна, а целый набор, начиная с совсем пустяковых, которые реализовать лениво, до самых глобальных, которые вообще реализовать не представляется возможным. Была и у меня такая небольшая, но давнишняя, мечта, до которой руки не доходили. Я хотел попасть на батарею Цереля. Если вы читали Пикуля, или на худой конец смотрели фильм «Моонзунд», то представляете, о чем я говорю. А если не смотрели, то дальше я вкратце расскажу. Почему я туда, хотел попасть, не знаю. Просто хотел и все, я не могу этого объяснить.
В октябре мы с женой взяли несколько накопившихся отгулов и решили съездить на остров Сааремаа. Раньше он назывался по-немецки Эзель, и это название мне нравится больше, так как в нем меньше букв.
Маршрут мы выбрали таким: Петербург – Таллинн – Куресааре – Церель – Таллинн – Хельсинки – Петербург. Общая протяженность составила 1420 км, включая три паромные переправы.

Выехав на рассвете в сторону Нарвы, мы доехали до пропускного пункта Ивангород. Был четверг, и народу на границе не было. Мы достаточно быстро прошли все процедуры, включая заправку вискарем в Duty Free. К моему удивлению российские пограничники работали очень слажено и быстро. Один из них даже поздоровался и после осмотра ТурбоВикинга пожелал счастливого пути. Тут я потерял дар речи, так как на финской границе российские погранцы разве что не матерятся. Эстонцы тоже были очень доброжелательны и корректны.
Мы въехали в Эстонию и, включив автопилот круиз-контроль, поехали в сторону Таллинна, останавливаясь только на перекусы.

Через несколько часов мы выехали на огибающую эстонскую столицу дорогу, и, оставив позади шпили таллиннских башен, свернули на Пярнусское шоссе, а затем на шоссе в сторону Куресааре. Дороги в Эстонии очень хорошие, и практически всю материковую часть, начиная от границы, мы проехали на круиз-контроле, демонстрируя чудеса экономии бензина. Дорога на Куресааре выходит к морю в городке Виртсу. Это небольшой прибрежный городок, который в основном живет рыбной ловлей и обслуживанием паромов линии Виртсу – Куйвасту.
Билеты на паром стоят примерно 10 евро за машину, люди едут бесплатно. Оплатить проезд можно банковской картой через сайт паромной компании Tuule Grupp и сразу забронировать место. А можно заплатить наличными прямо на причале доброжелательной девочке-билетеру. Паромы ходят один-два раза в час.

Мы въехали на паром, и через несколько минут он отошел от причала. Паром пересекает знаменитый пролив Моонзунд из порта Виртсу в порт Куйвасту.
16-17 октября 1917 года в этом месте напротив Куйвасту произошло финальное морское сражение Моонзундской операции. В результате этого морского боя здоровенный русский броненосец «Слава» (на котором, в свое время служил Колчак), получил ряд попаданий снарядов с германских линкоров «Кёниг» и «Кронпринц Вильгельм». Экипаж «Славы» вынужден был подорвать поврежденный корабль и покинуть его. Русская эскадра отступила, и немцы заняли Моонзундский архипелаг. В это время на Цереле сражалась батарея Николая Бартенева.
Паром пересекает Моонзунд за полчаса, но за это время можно перекусить на верхней палубе, где есть ресторан и подают хорошую «селянку», аналог нашей солянки.

Съехав с парома, и выехав из порта Куйвасту, мы пересекли остров Моон (ныне Муху) и въехали на дамбу. Эта дамба соединяет Моон с островом Эзель (ныне Сааремаа), но пересекая ее, будьте осторожны. Вокруг дамбы очень много зарослей камыша, где живут дикие птицы. Они настолько дикие, что даже не боятся автомобиля, и нагло разгуливают по асфальту. Мы одну такую чуть не сбили, ее спасли шведские чудо-тормоза.

До города Куресааре ехать минут сорок. Городок является столицей острова. Как и в случае с Маариенхаминой, там проживает всего 14 тысяч человек. Тем не менее Куресааре очень приятный и тихий городок, в котором все же есть очаги цивилизации в виде супермаркетов и бутиков. Кстати, обратите внимание на дорогу, это был самый плохой участок на всем протяжении нашего путешествия (Россию я не считаю).

Однако основная достопримечательность Куресааре – это епископский замок, построенный еще в 14 веке для Эзель-Викского епископа. Замок не большой, но эстонцы его вылизали так, что кажется, он никогда не был в упадке. Внутри размещены экспозиции местного краеведческого музея. Особое внимание меня привлекли залы, которые рассказывают о зверствах советской оккупации и оккупации немцами. Не буду патриотом, я учился по советским учебникам и читал много книг по истории разных авторов, и поэтому я поверил эстонцам. А во что поверите вы, выбирать вам.

В Куресааре достаточно большое количество спа-отелей, причем бонтоном является наличие собственного аквапарка и свободный выход к морю. Мы с женой остановились как раз в таком отеле. Номер на двоих в сезон, включая посещение аквапарка и различных спа-процедур, стоит 300 евро/ночь. Очень дорого, если учесть, что номер тянет максимум на 200 евро. Тем не менее, в не сезон на острове дикие скидки, и номер нам обошелся в 40 евро/ночь. Мы остановились в отеле как раз напротив замка.

Однако основной нашей целью был мыс Церель. Он расположен в сорока километрах от Куресааре на южной оконечности острова и вдается в Ирбенский пролив на несколько километров узкой полоской земли. Этот мыс был ареной жестоких боев Первой и Второй Мировых войн. И сейчас, когда подъезжаешь к мысу, среди леса о войне напоминают мемориалы, памятники, здоровенные воронки и остатки укреплений

Дорога, которая идет от Куресааре, не доходя до Цереля, сворачивает направо к городку Карусте, а для того, чтобы добраться до самого мыса, надо свернуть по указателю на Сааре и проехать несколько километров по лесной извилистой, но, тем не менее, отличной асфальтовой дороге до маяка Сааре.

В окрестностях мыса Церель было три батареи (№40, 41, 43) времен Первой Мировой войны и одна батарея (батарея Стебля) Второй Мировой. К сожалению, от всех этих батарей остались лишь отдельные напоминания, да и те скрыты высокой травой, покрывающей изрытую снарядами землю.
Мы оставили ТурбоВикикинга на берегу моря недалеко от маяка, а сами пошли осматривать те места, куда я с детства хотел попасть.

Невысокие орудийные дворики, земляные брустверы, одинокие бетонные стенки и здоровенные воронки – вот и все что осталось от героической батареи старшего лейтенанта Бартенева. Батарея №43 имела на вооружении всего четыре 12-дюймовый орудий, которые посылали пятисоткилограммовые снаряды на 15 миль. Эта батарея строилась перед самой войной и на момент ее начала не имела никаких укрытий, в отличие от многих береговых батарей. Фактически это были просто четыре орудия стоявших в голом поле. Основной задачей батареи была оборона Ирбенского пролива от входа в Рижский залив германской эскадры.

Основные события на батарее развернулись в октябре 1917 года во время Моонзундского сражения. Командовал батареей старший лейтенант Бартенев. Как известно в 1917 году на фронтах сложилась тяжелая обстановка – дезертирство, нежелание исполнять приказы, та же участь постигла и батарею на Цереле. Тем не менее, Николай Бартенев сумел организовать оборону батареи и во время операции «Альбинон» вступил в неравный бой с немецкими линкорами. В это время в проливе Моонзунд погиб броненосец «Слава», русская эскадра отступила на Север, а немецкие войска начали захват островов Моонзундского архипелага, в том числе и острова Эзель. Батарея Бартенева до последнего сражалась с немецкими кораблями, но противостоять подходившим с тыла немцам не могла. Батарея пала, многие ее защитники так и лежат в земле Цереля. Бартенев же был ранен и попал в плен к немцам.

Если будет желание, прочтите Пикуля или посмотрите фильм «Моонзунд» с Меньшиковым и Гостюхиным. Если откинуть отдельные моменты, добавленные в фильм советской пропагандой, то он действительно хороший.
А нам настало время возвращаться домой, и поэтому как мне не хотелось уезжать из этих мест, а ТурбоВикинг лег на обратный курс и понес нас вдоль Балтийского моря в направлении дома.
На обратном пути мы заехали посмотреть на метеоритный кратер Каали, который находится в трех километрах от трассы Куресааре – Куйвасту. Это небольшая впадина, правильной полусферической формы, на дне которой небольшое озерцо. Место красивое, рекомендую заехать, это не займет много времени.

Мы пересекли пролив Моонзунд, и поехали в Таллинн, откуда на пароме перебрались в Хельсинки. Вообще пересечение границы из России в Эстонию не составляет никаких проблем, а вот для пересечение из Эстонии в Россию необходимо пройти электронное бронирование времени прохождения на сайте эстонской таможни. Это очень неудобно, и так как все места в электронной очереди были занятии на три дня вперед, а прохождение границы в живой очереди составляет 12 часов, мы решили перебраться в Суоми и въехать в Россию через финскую границу.

В Таллинне мы капитально ступили. В этот день из Таллинна в Питер уходила «Принцесса Анастасия», и можно было напрямую добраться до дома, переночевав на пароме. Вместо этого мы купили билет на паром «Nordlandia» компании Ecero, и на нем перебрались в Хельсинки, откуда уже поздно вечером поехали на границу.
Миновали финскую границу, а на русской нас вновь ждал цирк. Русские погранцы не спешили осматривать машины, пока их не скопилось определенное количество. Хамоватая деваха в кепке, попросила открыть багажник. Порылась в чемоданах и тут увидела кассету зажигания:
— Что это? – спросила она.
— Запчасть.
— Зачем она вам?
— На всякий случай.
— Нет, зачем она вам в Финляндии.
Тут я не выдержал, завелся:
— Дамочка, вы на машине катаетесь?
Кивок.
— У вас запасное колесо есть?
Кивок.
– Зачем оно вам?
— Ну…
— Вот за этим и мне нужна эта запчасть! У вас еще есть ко мне вопросы по существу? – В этот момент на нас смотрели практически все, кто пересекал границу.
— Чего вы завелись? Проезжайте.
Вот так мы оказались в нашем гетто.
За время нашего путешествия мы проехали почти полторы тысячи километров по двум государствам, прокатились на трех паромах, осуществили одну мечту, и вдоволь накупались в курессаарских аквапарках. Что касается ТурбоВикинга, то за все время поездки не было ни единого косяка, кроме продолжавших проседать пружин. Так что «СААБ» вновь доказал свою состоятельность в автопутешествиях.

Остров Сааремаа в Эстонии – достопримечательности и развлечения

• Другое название острова Сааремаа
• Эстонский остров Эзель на карте Балтийского моря
• Как добраться до острова Сааремаа из Таллина
• Что посмотреть на Сааремаа обязательно – главные достопримечательности города
• Метеоритный кратер Каали
• Маяк Сырве
• Клиф Панга
• Музей ветряных мельниц
• Замок Пёйде
• Деревня рыбаков Когува
• Страусиная ферма
• Что делать на острове летом
• Чем заняться на Сааремаа зимой
• Достопримечательности Сааремаа на карте

Сааремаа – один из красивейших архипелагов островов в мире. Приехав сюда, вы сможете утолить эстетический и духовный голод, ведь здесь собрано множество интереснейших достопримечательностей.

Чем же именно может удивить Сааремаа путешественника? Оставайтесь с нами и узнаете.

Другое название острова Сааремаа

В Российской империи данный архипелаг называли «Эзелем». Его столицей был и остается остров Курессааре, самый большой в Эстонии. Здесь живет около 30 тысяч человек.

Здешний рельеф достаточно разнообразный. Высочайшая точка острова – вершина холма Раунамяги (50 метров над уровнем моря). Большая часть местной территории покрыта густыми лесами.

Эстонский остров Эзель на карте Балтийского моря

Как добраться до острова Сааремаа из Таллина

Расстояние от Таллина до Сааремы – 220 км.

Есть 3 основных способа добраться сюда из эстонской столицы. Рассмотрим каждый:

1. На машине. Простейший и удобнейший способ. Вы можете путешествовать на собственном или арендованном авто. В первом случае проследите, чтобы у вас были собраны все документы, подтверждающие ваше право на ведение данного транспортного средства, а также бумаги, подтверждающие его исправность. Вы также можете арендовать машину в Таллине. Средняя стоимость проката – 35-40 евро за сутки. Ехать в Саарему придется через остров Муху.
2. На автобусе. Этот способ – самый востребованный среди туристов и местных жителей. Автобусы из Таллина в Саарему ездят каждый день с интервалом в 1 час. Посадка происходит на Центральном автовокзале. Билет можно приобрести в кассе вокзала с 5.00 до 1.00. Стоимость проезда зависит от комфортабельности автобуса – от 11 до 16 евро. Лица старше 60 лет имеют право на получение 40%-скидки на проезд. Обратите внимание, что непосредственно на остров Сааремаа автобус из Таллина не едет. Его конечный пункт – порт Виртсу. Там автобус совершает погрузку на паром.
3. На самолёте. Самый быстрый и комфортный способ. Между островом Курессааре и эстонской столицей есть прямое воздушное сообщение. Самолеты летают сюда практически ежедневно. Расписание следует смотреть на сайте авиакомпаний. Длительность такого перелета – 45 минут, цена – 25 евро.

Что посмотреть на Сааремаа обязательно – главные достопримечательности города

На территории данного островного архипелага собрано немало интересных достопримечательностей, которые удивят любого путешественника. Мы расскажем вам о самых значимых.

«Визитная карточка» Сааремы. Это очень красивый старинный замок, единственный в Скандинавии, сохранившийся до нашего времени в первозданном виде. Епископский замок строился приблизительно во второй половине 14 века в качестве оборонительного сооружения.

По первоначальному замыслу, здесь должны были укрываться местные жители в период набега на остров захватчиков. Это довольно высокое и надежное сооружение с толстыми каменными стенами.

В мирное время Епископский замок служил для горожан площадью вещания. Люди приходили сюда, чтобы прослушать важные сообщения.

Метеоритный кратер Каали

Уникальная природная достопримечательность, представляющая собой небольшое углубление в земле на фоне зеленого леса. Оно заполнено мутной жидкостью.

На протяжении долгого времени ученые считали, что данная ландшафтная особенность имеет вулканическое происхождение. Оно было образовано около 8 тысяч лет назад. Падение небесного тела произвело эффект, аналогичный от того, который образует взрыв атомной бомбы. Глубина образовавшегося в ходе падения метеорита кратера – 15-20 метров, а его диаметр – 110 метров.

Маяк Сырве

Яркая достопримечательность Сааремы. Высота данного маяка – 48 метров. Он успешно функционирует с 1646 года. Маяк Сырве – старейший во всей Прибалтике. Подавая сигнал приближающимся к берегу острова суднам.

Клиф Панга

Клиф Панга – это самый высокий на данном архипелаге обрыв из известняка. Его протяженность – около 2 км. Высота над уровнем моря – 20 метров.

Туристы приходят к этому обрыву, чтобы посмотреть на красивое Балтийское море. Кстати, на его вершине есть старинный жертвенник, к которому на протяжении многих столетий местные жители приходили с целью отдать дань морским просторам.

Не стоит приходить сюда в ветреную погоду. Сильный поток воздуха может лишить вас равновесия, а падение с обрыва наверняка обернется тяжелыми последствиями.

Музей ветряных мельниц

Mühle aus Schleswig Holstein

Если будете на Саареме, обязательно посетите Музей ветряных мельниц! Это уникальное место, полностью отражающее эпоху Средневековья. В нем собрана коллекция 5 «ветряков», каждый из которых может полноценно функционировать.

Самая большая и популярная мельница – голландская. Она состоит из 2 этажей и оборудована служебным помещением. В ней часто проводят выставки.

Замок Пёйде

Старинное оборонительное сооружение, которое построили в эпоху Средневековья. На протяжении многих столетий замок Пёйде служил пристанищем для церковнослужителей. Однако, уже много лет в его здании не проводят службы.

Деревня рыбаков Когува

Придя сюда, вы ощутите атмосферу 18 века. Именно здесь на протяжении нескольких столетий жили рыбаки со своими семьями. У каждой ячейки общества был маленький домик с высокой крышей. К дому примыкал каменный забор, поросший мхом.

Страусиная ферма

Из-за скудных климатических условий, на архипелаге Саарема не удастся встретить много животных и редких растений. Однако, развитие бизнеса в Эстонии принесло свои плоды.

С недавних пор на острове успешно функционирует страусиная ферма, на которую приезжают люди, чтобы понаблюдать за чудными пташками. Подходить к этим пернатым близко нельзя, так как они могут подавать признаки агрессии.

Что делать на острове летом

Если будете в Курессааре летом, обязательно посетите все замки-крепости острова! Вы окунетесь в приятную атмосферу Средневековья. Вокруг многих замков-крепостей есть рвы. Прогулка по ним – обязательна для всех туристов.

Ну, конечно же, нельзя не сказать о купании в море. Балтийские воды славятся чистотой и прохладой. Даже в летнее время они не нагреваются более 20 градусов по Цельсию. Также не забудьте прогуляться по набережной острова. На некоторых местных пляжах есть качели. Некоторые путешественники арендуют здесь яхты для совершения морской прогулки.

Советуем посетить парк Муху. Он славится наличием сложных троп. Здесь много канатных дорожек, ящиков и деревьев, по которым можно лазать. А еще есть скалодром. Любителям экстрима и активных видов спорта здесь точно понравится.

Чем заняться на Сааремаа зимой

Даже в холодное время года вы найдете чем себя занять на данном островном архипелаге. В первую очередь рекомендуем посетить местные храмы. Большинство из них были построены в эпоху Средневековья и сохранили первозданный вид.

Отдельного внимания заслуживает Церковь Святого Мартина, которая находятся в Вальяла. Ее особенность – широкие каменные стены с гравировкой.

Для тех, кто устал от зимних холодов, есть отличная возможность пройти курс популярных спа-процедур. Например, туристы хвалят спа-процедуры в отеле «Johan».

Также обязательно рекомендуем посетить местную мыловарню, которая называется «GoodKaarma».

Достопримечательности Сааремаа на карте

Ознакомиться с расположением главных достопримечательностей острова Сааремаа в Эстонии можно на карте.

В августе 41-го. Путешествие на остров Сааремаа

Остров Сааремаа в современной России известен не многим. А между тем исторически он сыграл для нашей страны очень важную роль в обеих мировых войнах XX века. Роль, увы, необоснованно забытую в летописях и исторических учебниках великой державы… В канун 76-летия первых бомбардировок Берлина мы отправились за рулем нового Skoda Kodiaq на Сааремаа, чтобы найти то самое место, откуда в августе 41-го советские летчики провели самую дерзкую и отчаянную операцию первого года великой войны

Как добраться до острова Сааремаа

Чтобы на машине добраться из России до острова Сааремаа (или о. Эзель, как его именовали прежде), нужно преодолеть российско-эстонскую границу и пересечь практически всю прибалтийскую страну. Именно граница в большинстве случаев служит определяющим фактором при планировании маршрута в Эстонию. Переходов не так много, однако подъезды к ним заставляют задуматься. Если ехать из СанктПетербурга, то кратчайший путь лежит через Ивангород и Нарву и далее — вдоль балтийского побережья на Таллин. Однако нарвский переход сегодня сильно загружен, здесь можно простоять много часов, поэтому некоторые питерцы предпочитают делать крюк и въезжать в Эстонию через один из свободных в будние дни псковских КПП. При старте из Москвы псковский вариант тем более оптимален, но тут возникает другой вопрос: как лучше добраться до Пскова — по «ленинградке» или «новой Риге». Прежде этот вопрос не стоял: скоростное Новорижское шоссе однозначно делало южный маршрут быстрее северного. Однако в этом году глобальная перекладка дорог в окрестностях Великих Лук, бесконечные ремонты вдоль границы с Латвией и новые скоростные участки платной трассы М11 практически уравняли по времени и трудозатратам два этих маршрута.

От псковского КПП «Шумилкино» до Виртсу, откуда отправляется паром на острова Моонзундского архипелага, остается проехать всего 300 км, но с учетом провинциальных эстонских дорог и ограничений скорости этот путь растянется минимум на четыре часа, а то и больше, поскольку в нескольких километрах от Виртсу вас ждет еще один масштабный дорожный ремонт с реверсивным движением. Этой вынужденной остановкой можно воспользоваться, чтобы купить с телефона или планшета электронный билет на паром до Куйвасту. Операция нехитрая, однако позволит существенно сэкономить время на стоянии в очередях в кассу и на погрузку. Счастливые владельцы электронных билетов проезжают без очереди и по отдельным полосам. Распечатывать билет не нужно, система сама считывает номер автомобиля. В случае же опоздания электронный билет автоматически пролонгируется на следующий паром, которые ходят с интервалами в среднем от 40 минут до часа.

Паромная переправа на остров Муху занимает около 25 минут. За это время можно сытно перекусить в весьма приличном кафе на средней палубе или полюбоваться видами Моонзундского пролива — того самого, где осенью 1917 года принял свой последний бой Русский императорский флот.

МООНЗУНД

яния России и Германии в Первой мировой войне были ожесточенные бои на Балтике. К чести пережившего позор Цусимы русского флота, с 1914 по 1917 г. кайзеровским линкорам так и не удалось полностью утвердиться на Балтике. Это стало возможным благодаря мудрым действиям командующего Балтфлотом вицеадмирала фон Эссена и батареям мыса Церель на острове Эзель. Драматические события, которые разворачивались в этих местах, позднее были описаны в романе Валентина Пикуля «Моонзунд» и экранизированы в одноименном советском фильме с Олегом Меньшиковым, Евгением Евстигнеевым, Николаем Караченцовым и Валерием Гостюхиным в главных ролях. Полуостров Сворбе с мысом Церель, глубоко выдающимся в Ирбенский пролив, стал ключевой русской позицией в обороне Рижского залива. Здесь среди заросших травой песчаных дюн и сегодня стоят бетонные основания орудий знаменитой 43-й батареи, которой командовал старший лейтенант Бартенев, ставший прообразом пикулевского старлея Артеньева.

Своей кульминации бои за архипелаг достигли в октябре 1917-го.

Развязка наступила 16 октября в проливе Моонзунд: немцы прорвались в вожделенный Рижский залив, но, несмотря на поражение, второй Цусимой Моонзундское сражение для России не стало, скорее наоборот.

По итогам операции немецкий флот занял Рижский залив и Моонзундский архипелаг, но это стоило ему девяти потопленных кораблей и фактической утраты боевых возможностей на целый год, в то время как российский флот потерял лишь два корабля. Одним из них, правда, оказался эскадренный броненосец «Слава», затопленный в фарватере Моонзунда, всего в полутора километрах южнее маршрута парома, который везет наш Kodiaq на остров Муху.

Броненосец «Слава» был затоплен в Моонзунде всего в 1,5 км от того места, где проходит паром. В 1930-х гг. эстонцы разобрали «Славу» на металлолом

Муху, третий по величине из островов Моонзундского архипелага, на машине пересекается минут за 15–20. Но если есть желание полюбопытствовать и окунуться в быт и историю острова, можно по дороге заглянуть в музей под открытым небом — старинную эстонскую деревню Когува.

Погрузка и разгрузка парома занимает считанные минуты

2,5-километровая дамба соединяет Муху с Сааремаа — самым крупным островом Моонзунда. На то, чтобы объехать и осмотреть лишь основные достопримечательности Эзеля — метеоритный кратер Каали, старинный мельничный комплекс Англа, высокие скалы полуострова Панга и, конечно же, русские батареи на мысе Церель — потребуется по меньшей мере несколько дней. Не говоря уже о самой столице острова — словно сошедшем со страниц американских романов XIX века удивительно милом городке Курессааре с его средневековым замком, в донжоне которого размещается музей советской оккупации. Но нас сегодня больше интересуют не туристические достопримечательности Сааремаа, а забытый всеми полевой аэродром в 10 км к северо-западу от Курессааре…

«МОЕ МЕСТО — БЕРЛИН. »

После падения батарей Цереля русские, вернее, теперь уже советские войска вернулись на Сааремаа лишь незадолго до начала Второй мировой войны, накануне присоединения Эстонии к СССР. На Цереле начали возведение новых батарей, а на окраине деревушки Когула был построен полевой аэродром «Кагул» (как именовали его в советских военных документах), которому в конце лета 1941-го суждено было вписать одну из самых славных страниц в безрадостную историю первого года Великой Отечественной войны.

Остров Сааремаа — достопримечательности

Величественный замок Курессааре

Еще в конце огненного июля 1941-го нарком ВМФ адмирал Кузнецов неожиданно доложил Сталину о возможности осуществить с острова Эзель бомбардировку Берлина. От Сааремаа (который к тому моменту оказался уже в глубоком тылу вермахта, но все еще не был занят немцами) до столицы Германии по прямой через Балтику было всего 850 км, что теоретически позволяло бомбардировщикам ДБ-3 долететь до Берлина и вернуться назад. На фоне краха Красной армии идея бомбардировки Берлина в августе 41-го выглядела фантастической и привела Сталина в восторг. На Сааремаа срочно перебросили 1-й минно-торпедный авиаполк ВВС Балтфлота полковника Преображенского: спешили, поскольку немцы могли со дня на день вспомнить про опрометчиво забытый ими у себя в тылу остров.

Деревянные домики столицы Сааремаа словно сошли со страниц романов XIX века

Вечером 7 августа 11 ДБ-3, натужно разогнавшись по грунтовой полосе «Кагула», поднялись в балтийское небо и устремились на запад — навтречу закатному солнцу. Часть из них сбились с курса, отбомбившись в итоге по Кенигсбергу и Кольбергу: слишком сложной была навигация в темном как смоль балтийском небе. Но четыре ДБ-3 группы полковника Преображенского (ведомые: капитаны Гречишников, Плоткин и лейтенант Дашковский) к 1:30 ночи вышли к предместьям Берлина и с высоты 5500 метров обрушили на беззаботно освещенную столицу вермахта первое в истории Отечественной войны оружие возмездия. «Мое место Берлин! Задание выполнил. Возвращаюсь!» — через несколько минут передал на базу стрелок-радист Преображенского Владимир Кротенко. Все 11 самолетов действительно благополучно вернулись. А утром ошарашенные немцы объявили по радио, что «до 150 британских самолетов пытались ночью бомбить Берлин». Но это было только начало. За месяц, с 7 августа по 5 сентября 1941-го, пока части вермахта рвались к Москве, летчики КБФ совершили с Сааремаа девять налетов на Берлин. Выполнив в общей сложности 88 боевых вылетов, они сбросили на столицу рейха 620 (21 тонну) бомб. Пятерым летчикам полка во главе с Преображенским и пятерым пилотам дальней авиации Ленинградского фронта было присвоено звание Героя Советского Союза.

Церковь, где в августе 41-го размещался КП Преображенского

Так почему же героическая эпопея бомбардировок Берлина с острова Эзель в августе-сентябре 1941-го оказалась столь несправедливо забытой советскими историками? Официального ответа на этот вопрос нет до сих пор. Но, думается, ключевую роль в этом сыграли два трагических факта. Первый из них полностью на совести «отца народов»: почувствовав вкус первой победы, Сталин стал требовать, чтобы бомбардировщики вылетали на Берлин, имея под фюзеляжем вместо 750 кг минимум по тонне бомб. ДБ-3 с изношенными моторами, да еще и с грунтовых полос «Кагула» и соседнего аэродрома «Астэ» поднять такой вес были не в состоянии. Но Сталин, как известно, лучше всех разбиравшийся в авиации, отправил на Сааремаа главного испытателя ВВС Владимира Коккинаки с категорическим приказом «заставить моряков взлетать с тонной под брюхом». Результат: два разбитых при попытке взлета самолета и сгоревший экипаж — таких потерь за один день полк Преображенского не нес даже в небе над Берлином. Неудивительно, что о героической эпопее Сааремаа после войны в СССР предпочитали не вспоминать. Тем более что часть летного и технического состава аэродрома не смогли даже вывезти с острова: к середине сентября на Эзеле не осталось ни самолетов, ни топлива. Судьба оставшихся на Сааремаа неизвестна до сих пор. 4 октября 1941 г. с Эзеля пришла последняя радиограмма: «Радиовахту закрываю, иду в бой, последний бой. Прощайте, прощайте». В 16:10 связь с героическим гарнизоном острова прекратилась навсегда.

Полковник Преображенский и его штурман капитан Хохлов

Флагманский штурман полка капитан Хохлов в своем ДБ-3

ЭПИЛОГ

Вопреки ожиданиям, найти тот самый полевой аэродром «Кагул» оказалось не так уж сложно. Помогла сохранившаяся на кромке леса бетонированная послевоенная взлетная полоса советской реактивной авиации. Но от самого полевого аэродрома 1941 года, ВПП которого располагалась на этом же поле чуть левее, конечно же, ничего не осталось. Разве что стоявшая на краю «взлетки» старая церковь, в которой в августе 1941-го размещался КП Преображенского. Именно тогда с храма сняли купол, чтобы бомбардировщики на задевали его при взлете и посадке. До развала СССР в память о героических событиях 1941-го на этом поле хотя бы стояла памятная бетонная плита. Но после обретения независимости эстонцы сломали ее и оттащили куда-то в лес. Местные жители признавались, что натыкались на нее пару раз, но так и не смогли вспомнить, где именно. Единственный памятник героическим летчикам, летавшим с Сааремаа бомбить Берлин в августе 41-го, нам удалось отыскать на кладбище Когула, где в братской могиле захоронены несколько экипажей, разбившихся при взлетах и посадках. В числе прочих на сером камне зачится и фамилия лейтенанта Николая Дашковского — командира одного четырех экипажей, сбросивших в ночь на 8 августа 1941-го первые бомбы на Берлин. Возвращаясь из очередного полета, его ДБ-3 совсем чуть-чуть недотянул до полосы «Кагула»: кончилось топливо.

Сааремаа — остров тёмного пива, супа из чайки и велосипедов The Village продолжает серию материалов о местах, не похожих на другие. В новом выпуске — эстонский остров Сааремаа, который редакция предлагает объехать на велосипеде

Если вам взбредёт в голову добраться до самого большого острова в Эстонии — Сааремаа, то сделать это вы сможете только на пароме. С соседним островом — Муху — он соединён дамбой через пролив с неказистым названием Вяйкевяйн. Вдоль восточной границы Сааремаа тянется вереница деревень, славящихся своими огурцами, хлебом и луком, а также болота и отвесные скалы. На юге — метеоритный кратер Каали, окружённый 16-метровым земляным валом. Местные говорят, что древние верили, будто это могила сына Аполлона, но в этих краях вообще с охотой слагают легенды, так что эстонцев в этом не упрекнёшь.

К западу — можжевельник, ветряные мельницы и хутора с традиционными бревенчатыми зданиями, соломенные крыши которых практически касаются земли. Здесь до сих пор существуют уезды, специальные помазки для масла, конкурс на лучшую копчёную рыбу и особая серьёзность в вопросе выбора имени для парусника: на моих глазах в яхтенную гавань зашли две «Софии», одна «Кассандра» и сразу несколько «Елизавет».

На Сааремаа нет салютов (даже на Новый год или Рождество) и буквы «ы» (вместо неё говорят «о», поэтому люди с материка не всегда понимают островитян), зато есть дорогая недвижимость (квадратный метр стоит около 2,5 тысяч евро), свой хлеб и своё пиво и своеобразное чувство юмора. Шкипер «Кассандры» советует записать рецепт супа из чайки: одну средней величины чайку тщательно ощипать, вынуть внутренности и хорошо промыть проточной водой. Положить в холодную воду и варить на слабом огне 1,5 часа. Когда мясо станет мягким, добавить пряности (соль, перец, лавровый лист), затем достать чайку из бульона и выбросить за ненадобностью. Затем тщательно процедить бульон и вылить в раковину. После всего этого выкинуть кастрюлю с крышкой, так как для дальнейшего использования они непригодны. Посмеявшись, шкипер поясняет, что это шутка, и диктует рецепт настоящего блюда — традиционных котлет из щуки. Редакция его записала.

РЕЦЕПТ

Котлета из щуки

1. Чистое филе щуки, солёное сало в отношении 1/4, 1 луковица, 3–4 ломтика хлеба, всё пропустить через мясорубку.

2. Добавить приправы (соль и перец), 2 яйца и немного сливок.

3. Фарш хорошо перемешать, сформировать котлеты и панировать в сухарях.

4. Жарить в соответствии с темпераментом, в качестве гарнира подойдёт варёный картофель и соус тар-тар.

Сааремаасцы

Сааремаасцы — так называют островитян — считаются открытыми и гостеприимными. На одном из хуторов Сааремаа я знакомлюсь с Эа и Стефаном, которые десять лет назад решили променять большие города — Лондон и Сан-Франциско — на тихую жизнь в Эстонии и экомыловарню Goodkarma. На счастье, для этого дела у них даже слишком подходящая фамилия — Гринвуд. Зимой они варят мыло, делают масло и скрабы, а летом проводят экскурсии и мастер-классы для туристов. Они даже купили на аукционе старый школьный автобус, чтобы привозить на свой хутор туристические группы, обзавелись овцами и небольшой пасекой.

ЭА И СТЕФАН ГРИНВУД

В какой-то момент мы решили создать семью и поняли, что не хотим делать этого в большом городе. Эа сказала, что мы должны вернуться на её родину, в Эстонию. Когда мы переехали, конечно, первым вопросом было: на что мы будем жить, чем мы будем заниматься здесь? Как заработаем денег? Мы решили варить мыло: это было просто в производственном плане и, кроме того, никто не занимался этим здесь до нас. Нашему сыну шесть лет, и он не знает другой жизни, кроме той, что есть у него на Сааремаа. Он вырос вдалеке от больших городов.

На территории Сааремаа нет ни одного завода или фабрики — это большой заповедник, в котором, правда, что-то всё-таки производят: варят мыло, прядут шерсть, делают косметику, добывают доломит и строят яхты. В столице острова и уезда — городе Курессааре — живут 16 тысяч человек. Главная и пожалуй единственная достопримечательность этого места — замок XIV века, наиболее хорошо сохранившаяся в странах Балтии средневековая крепость. В летнее время здесь проводят концерты, ремесленные ярмарки, маркеты и музыкальные фестивали, а в зимнее просто ничего не происходит. Впрочем, от этого никто не страдает: на Сааремаа едут вовсе не для того, чтобы глазеть на епископские угодья. Большинство всё-таки добираются сюда (учитывая переправу) за спа-процедурами и массажем.

Курессааре

Центр Курессааре застроен деревянными домами XIX века — с аккуратными башенками и ржавеющими часами. Напротив городской ратуши — построенная в 1663 году Важня — единственное здание в стиле барокко на территории Эстонии, сохранившееся до наших дней. Когда-то здесь взвешивали товары (Курессааре был торговым городком), а теперь разливают эль и пиво — здание переоборудовали под паб. Стоит пройтись пять минут от центра — уже начинается спальный район, дома в котором по всем признакам напоминают типичные русские дачи: с покосившимися избушками, сварливыми сторожевыми собаками и почему-то шкурами лис на заборах.

В тёплое время года Сааремаа лучше осматривать с высоты велосипедного колеса: возьмите в прокате байк и поезжайте до пляжа Мяндьялла. Летом здесь занимаются греблей и сёрфингом, зимой — моржеванием. Расстояния между побережьями небольшие, и независимо от направления ветра где-нибудь всё равно можно встать на доску. Береговая линия достаточно широкая, берега песчаные, уровень воды невысокий. Загляните на рынок: миловидные пожилые женщины торгуют там лисичками, смородиной и вязаными носками. В небольшой лавке возьмите местного тёмного пива и сушёную рыбу за 1 евро, сядьте на пирсе и покормите чаек. Что бы вам ни говорили, для супа они всё равно не пригодятся.

ОСТРОВ СААРЕМАА. Не затертый след в “истории”.

Са́аремаа (эст. Saaremaa, швед. Ösel, прежнее название в Российской империи — Э́зель[1]) — самый большой остров Эстонии и Моонзундского архипелага. Площадь — 2673 км²[2]. Его полуостров Сырвесяар (эст. Sõrvesäär) является северной границей Рижского залива. Четвёртый по величине остров Балтийского моря после островов Зеландия, Фюн и Готланд. В административном отношении входит в состав уезда Сааремаа.
В древнескандинавских сагах Сааремаа известен как исл. Eysýsla (Эйсюсла), от исл. еу «остров» и исл. sýsla «округ». Отсюда немецкое и шведское название острова — Эзель (нем. и швед. Ösel). Названия эст. Saaremaa и фин. Saarenmaa означают то же самое, буквально — «островная земля». На существование древнерусского названия-кальки «Островъ» указывает упоминание в грамотах титула «бискупъ Островский» — «епископ острова Эзель».[3] Ещё одно название острова — остров Русел встречается в середине XVII века в записках голландца Николааса Витсена «Путешествие в Московию».
http://ic.pics.livejournal.com/vaduhan_08/73269170/1139544/1139544_original.jpg

Мне попадался этот чудесный остров на глаза уже несколько раз, первый раз в упоминаниях о кратерах метеоритных…. да, да здесь еще и кратеры есть причем аж восемь штук (!), второй раз когда я искал материал про звездчатые крепости времен Петра. Вот я и решил присмотреться к этому островку повнимательнее и оказалось, что это находка. На задворках империи в маленькой Эстонии оказывается не смогли все затереть правильно и противоречия бросаются в глаза.
Слово официальной точке «зрения»….
….Археологические находки свидетельствуют, что остров был населён как минимум 5000 лет назад. В сагах упоминаются многочисленные стычки между жителями Сааремаа и викингами. Остров был богатейшей землёй древней Эстонии и базой эстонских пиратов, называемых иногда восточными викингами. Хроника Ливонии Генриха Латвийского сообщает об их флоте из 16 кораблей и 500 человек, опустошающем земли на юге современной Швеции, в то время (XII век) датские. В 1206 году король датский Вальдемар II с армией высадился на острове и предпринял безуспешную попытку основать там крепость.
Независимость закончилась для островитян в 1227 году покорением крестоносцами и образованием на его территории Эзель-Викского епископства. Верховная власть немцев закончилась в 1559 году, когда остров был продан датскому королю. В 1645 году Сааремаа перешёл более чем на полвека во владение Швеции. В 1710 году, во время Северной Войны войска Петра I завоевали Сааремаа и остров был присоединён к царской России….
Я так и буду давать официальные сведения и подкреплять их фотографиями. Начнем со столицы украшенной замком епископа и как пишут в путеводителях «укреплениями со рвом» – классическим звездчатым фортом. На спутниковой карте видна хорошо крепость но еще и канал, который идет из моря и как бы даже стены имеет…. зачем он не понятно! Глубины там такие же вокруг… но заканчивается он явно на обрыве в большую глубину. Подобные каналы в заливах есть и в Питере и в Венеции и много где еще, например в устье Волги и Урала

Вновь даю слово официалам…
…Главной достопримечательностью города Курессааре, да и, возможно, всего острова Сааремаа, является средневековый епископский замок. Его история началась в XIII столетии и продолжается по сей день. Стоит отметить, что замок Курессааре – это единственная из сохранившихся в Прибалтике построек, которая за многолетнюю историю не претерпела существенных изменений. Старинная крепость стоит в центре города, окружённая глубоким наполненным водой рвом. Её стены и сейчас выглядят неприступными. В качестве строительного материала для замка использовался доломит, считающийся одним из символов острова Сааремаа. Отличительными чертами курессаареской крепости можно назвать стильность, строгость архитектуры и величественную красоту. Точная дата начала строительства главного замка острова Сааремаа, к сожалению, не установлена. Предполагается, что закладка крепости произошло в 1322-38 гг, во время правления епископа Якоба. Первое письменное упоминание о замке датировано 1381 годом. Считается, что закладка комплекса началась со строительства башни Длинный Герман ещё в XIII столетии, вокруг которой с течением времени появились другие постройки. Замок Курессааре изначально планировался как административный центр, где можно было бы проводить собрания и в то же время выдерживать осаду в случае атаки неприятеля. До начала Ливонской войны крепость использовалась также в качестве резиденции Эзель-Викских епископов. В 1559 году замок был продан епископом Йоханнесом V Мюнхгаузеном датчанам. В придачу к нему прилагались и другие епископские владения на Сааремаа. Датский период владения крепостью ознаменовался модернизацией системы укреплений. Используя старую крепостную стену, новые хозяева соорудили систему с толстыми земляными валами и бастионами, которую окружили рвом шириной 30 метров, который заполнялся морской водой. Собственно, в таком виде укрепление предстаёт взору путешественников и сегодня. В 1710 году замок Курессааре перешёл в собственность Российской Империи. Однако, в качестве оборонительной крепости в период русского правления он не использовался. Более того, в 1783 году конвентский дом Курессаре (так звучит ещё одно название крепости) был вообще исключён из списка оборонительных сооружений, а после захвата Финляндии Российской Империей напрочь утратил своё опорное значение.
Источник: http://triptoestonia.com/dostoprimechat elnosti-kuressaare/episkopskij-zamok-kur essaare/
Ну казалось бы все просто и естественно, но…. давайте поближе рассмотрим эти некие рвы и бастионы…
http://ic.pics.livejournal.com/vaduhan_08/73269170/1138676/1138676_original.jpg
http://ic.pics.livejournal.com/vaduhan_08/73269170/1137816/1137816_original.jpg

Мне вот эти воротики почему то напомнили всякие мучу пунку и пикчи, а что похожие строения! Причем они все разные, линейки у них не было что ли.

Классическая мировая крепость – звезда, строительство которых приписывают 18 веку. То есть нам предлагают поверить, остолопам, что сначала построили в 14 веке замок епископа а потом вокруг него датчане некие возвели бастионы…. ну что может быть конечно, всякое бывает….
Теперь надо рассмотреть сам замок.

Присмотритесь внимательно к кладке стен замка – я бы эту кладку назвал переходной от полигональной к кладке на раствор. Камни все разные, тесанные и подогнаны друг к другу даже с элементами полигональщины… но лежат на растворе, по этому притесаны не идеально, не нужно когда есть цемент! Кстати именно на этом острове добывают доломит – разновидность известняка, из него то замок и выложен… и прямо здесь, на острове его обжигали и продавали в округе.

А вот строители бастиона этой фигней еще не заморачивались, строили постаринке – резали камень, подгоняли, брали доллар, бумажный конечно, Скляровский, и если он не лез между камней то укладывали в стены.

Мало того древние строители еще и провели земляные работы по обкопке всей этой истории рвом в 30 метров шириной, понастроили каналов по всему острову и много чего еще интересного видится со спутника… вообще на этом острове можно не одну докторскую диссертацию по альтернативной истории защитить :-)))
Но кому-то все это благолепие очень, очень не понравилось, как и везде по земле… участь одна – воронки! На этом острове их сохранилось аж девять! Ученые долго спорили, спорили и решили считать их метеоритными… ну а какими же еще!

……Каали (эст. Kaali kraater) — кратер, образовавшийся в результате падения метеорита на остров Сааремаа в Эстонии. Лежащий в 18 километрах от Курессааре в леске возле Каали метеоритный кратер окружён земляным валом 16-метровой высоты, имеющим в диаметре 110 метров. В округе имеется, кроме того, ещё восемь кратеров меньшего размера, от 15 до 40 метров в диаметре.
Взрыв выбросил из главного кратера доломитовые скалы…(вот какой взрыв нехороший. )
Упавший, вероятно, 4 тысячи лет назад метеорит, естественно, не упоминается в эстонских летописях ( ну естественно, это же песня…эстонские летописи…), однако его падение, предположительно, было запечатлено в эстонских рунических песнях (это как же можно петь рунами. ) и оставило след в финских и шведских преданиях. Однако среди местного населения и до сих пор бытуют предания. Так, согласно одному, земля поглотила на этом месте церковь, в которой обвенчались брат и сестра. По другой версии, на этом месте земля поглотила после разнузданной оргии одного помещика вместе с его поместьем и компанией…(ну прямо содом и гоморра)….

В XVIII и XIX веках появились гипотезы о вулканическом извержении и доисторическом водном резервуаре. Наконец в 1937 году геологом И. Рейнвальдом были обнаружены обуглившиеся остатки дерева и обломки метеорита с содержанием никеля 8,3 %, что стало явным доказательством падения железного метеорита….Ну вот хоть стой хоть падай…. нашли обуглившееся дерево – ну все ясно… метеорит конечно, они же всегда вместе с деревьями прилетают!….

Дальнейшие исследования дополнили картину. Так, предполагается, что метеорит массой от 400 до 10000 тонн вошёл в земную атмосферу с северо-востока со скоростью от 15 до 45 км/с, и, теряя из-за трения атмосферы в массе, распался на несколько фрагментов на высоте 5-10 км. Самый большой обломок массой 20-80 тонн и скоростью 10-20 км/с образовал большой кратер, восемь меньших стали результатом падения остальных обломков. Входит в десятку «лучших» кратеров земли: http://diletant.ru/articles/35295/?sphr ase_id=1395087
Что то меня мучают смутные сомнения на счет этих метеоритов, особенно с учетом Челябинского…. оно конечно может и камень прилетел, но вот кто его запустил? Вопросик.

Что отмечают тур. путеводители, на острове сохранилось все не тронутым, все таким естественным… воронки даже 4000 лет простояли как новые, еще всякие мельницы и домики с соломенными крышами.
Даже вот часы для общественного пользования…. кто там со мной спорил про часы в древнем риме и прочее, вот приезжайте в Сааремаа… все как новенькое, эстонцы народ бережливый!

Это хорошо простоявшая все 4000 лет шестая воронка…

А вот и домики простого народа… скромненько, не все печку имеют…хотя камней вокруг до хрена и больше…соломка на крыше.

Вот такие веселые остановочки встречаются… ну подумаешь полигональная кладка… её в эстонии наверное много осталось… недобомбили!

Посмотрите как любовно все 4000 лет обкапывали и сохраняли, распевая рунические эстонские песни эти воронки… как знали что в топ-10 попадут! Я так думаю что воронок там поболее было…запахали, когда советская власть трактора дала.

Путешествие на остров Сааремаа

Расскажу о давнишней поездке на остров Сааремаа. Ездили мы тогда вчетвером, на одной машине. Никогда мне еще не приходилось выезжать в путешествие в такую ужасную погоду — еще со вчерашнего дня дождь лил, не переставая, но откладывать поездку и дальше уже не хотелось.

Поскольку ночевать предполагалось в палатках, в спортклубе на работе я взял две палатки, а также спальники и коврики. Вдобавок для ночлега взял надувную кровать вместе с насосом с питанием от прикуривателя. Вот казалось бы, сколько места может занять все это барахло? Как оказалось, ни много ни мало, а весь багажник:) Из-за этого даже чуть не поругались, потому что остальные вещи было класть просто некуда:)

Маршрут был примерно вот такой. Вот казалось бы, можно ли проехать по Эстонии почти 500 км, не разворачиваясь? Как оказалось, вполне себе можно:)

Всю дорогу до моря дождь лил, не переставая. Но уже на подъезде к порту Виртсу он вдруг закончился и выглянуло солнце. Ура! На 9:00 у меня был забронирован паром, так что мы оказались одними из первых в очереди. Заехали на паром, вышли и пошли гулять по верхним палубам. Паром идет всего полчаса, поэтому даже кофе выпить толком не успеваешь:)

Заметьте, какую трубу везет вон тот грузовик:)

В 9:30 съехали на остров Муху и по отличному шоссе с ограничением скорости в 100 км/ч понеслись в сторону Курессааре. Между Муху и Сааремаа проехали по дамбе — как здорово, что не надо ехать на еще одном пароме.

Затем было решено свернуть и посетить одну из основных достопримечательностей Сааремаа — музей ветряных мельниц в Англа.

Обратите внимание на надпись углем на голове лошади:)

Ветряные мельницы в Англа

Ветряные мельницы в Англа

Схема мельницы-столбовки и голландской мельницы

А неподалеку от мельниц была обнаружена вот такая коллекция деревенских качелей

Из Англа направились в сторону Курессааре, но по дороге заехали в Каали — посмотреть на метеоритный кратер. По сравнению с 1982 годом, когда я был здесь последний раз, место довольно сильно облагородили, сделали барьеры, лесенки и т. п. Даже сам кратер не показался мне совсем уж той грязной лужей, что я запомнил из той поездки. Хотя запах канализации все же присутствовал.

Можно почитать, куда падали метеориты

Дети изучают схему окрестностей

Приехав в Курессааре, мы поставили машину и пошли гулять по старому городу, сразу направившись к Курессаарескому замку — главной достопримечательности острова. В детстве я там тоже был, но уже почти ничего не помнил.

Курессаареский замок отгорожен от остального города рвом

По мостику проходим в замок

Замок оказался небольшим, гораздо меньше Нарвского, но зато в отличие от него, там можно ходить почти везде. Внутри замка несколько музеев, включая зоологический с чучелами животных, обитающих на острове. Что меня поразило — на острове якобы встречаются даже фламинго, правда живут они там не постоянно, а бывают «проездом» в его западной части, где организован специальный заповедник для перелетных птиц. Вот только куда могут лететь фламинго в наших северных широтах? Не, не верю:)

На лужайке у замка оборудована певческая эстрада

Курессаареский замок. На крепостном валу

Вид с крепостного вала на замок

А вот такой вид на залив открывается с крепостной стены замка

Выехав из города, поехали в сторону полуострова Сырве искать место для ночлега. Как раз в том месте начинается песчаный пляж, но ставить палатки и жечь костры можно только в кемпингах. Самый известный и раскрученный из них — кемпинг Мяндъяла. Но и самый дорогой, пришлось заплатить кучу денег буквально за все — за каждую палатку, за каждого человека, за пользование душем, а также за право закатить машину. Зато народу было немного, так что мы встали с палатками в сосновом лесу совсем недалеко от моря. Потом уже увидели кемпинг через дорогу — там машин стояло столько, что негде было приткнуться.

Погода была хорошая, светило солнце, поэтому, установив палатки, было решено погулять еще, и я повез компанию дальше по полуострову Сырве. Последние километры пришлось преодолевать по грунтовке, но вот мы наконец на знаменитом мысе Церель, где в 1914 году стояла береговая батарея № 43, простреливавшая Ирбенский пролив. Та самая, из романа Пикуля «Моонзунд».

От самого кончика мыса можно еще пройти по мелководью на виднеющийся вдали островок. Камни на дне очень острые, поэтому все идут очень смешно, переваливаясь с боку на бок:)

А совсем недалеко от этого места в 1940 году, уже при советской власти, была построена новая артиллерийская батарея № 315, командовал которой капитан Александр Стебель.

Найти ее не составило труда, на дороге, ведущей вдоль южной оконечности полуострова, стояли два указателя — «STEBELI PATAREI» и «STEBELI KOMANDO PUNKT». От самой батареи осталась только бетонная яма, где и стояло орудие, да бункера в лесу вокруг. Вела туда узкая и извилистая дорожка, по которой я рискнул проехать на машине.

Командный пункт батареи Стебеля

А вот командный пункт сохранился гораздо лучше — сложенную из камней ветряную мельницу никто на металл разбирать не стал.

Рядом с мельницей под землей был вырыт здоровый бункер, наверху которого стоит памятник артиллеристам батареи. ВО всяком случае, стоял в 2004 году, как сейчас — не знаю.

Но самая главная достопримечательность полуострова Сырве — это конечно же вот этот маяк. Его высота — 52 метра.

Первый каменный маяк на этом месте был построен шведами в 1650 году. По другим данным, шведами был построен лишь деревянный маяк, а каменный появился лишь в 1770 году. В 1807 году он был реконструирован и надстроен. Тот маяк пережил сражения Первой Мировой войны, но вот в Великую Отечественную был полностью разрушен. В 1949 году на этом месте поставили временный деревянный маяк. Нынешний железобетонный маяк был возведен в 1960 году.

Нашел в сети две старые фотографии. Слева — исторический маяк, разрушенный в войну (1930). Справа — временный маяк, построенный после войны (1955).

Обратно ехали вдоль западного берега полуострова и чуть там не заблудились. Народу там не было вообще. Лишь на берегу обнаружили вот такие сложенные кем-то пирамидки.

Вернувшись в кемпинг, стали укладываться спать. Я попытался надуть кровать, но насос, работавший от прикуривателя, хоть и гудел довольно громко, но качал еле-еле. Тут обнаружилась еще одна проблема. Надутую кровать в палатку было не засунуть, а чтобы надувать ее, уже засунутую в палатку, у насоса не хватало провода. По-моему, пришлось палатку разбирать и подтаскивать к машине, а уже потом ставить ее заново, когда внутри уже была надута кровать:)

Вот с чем в этих местах плохо — это с купанием. Хоть мы и жили у самого моря, но толком искупаться не получилось. Сколько ни шли от берега — глубина всё была по колено. -Начался забег пловцов, -шутили некоторые:)

Последним местом, где мы побывали, стал монумент советским воинам в Техумарди. Монумент представляет собой огромный стилизованный меч высотой 21 метр. Рядом находится братское кладбище, где установлены 90 ромбовидных блоков с именами погибших солдат. Памятник был воздвигнут в 1966 году на месте жестоких боев осени 1944 года.

А вот на обратном пути в порту Куйвасту пришлось стоять в громадной очереди на паром. У меня конечно было забронировано время, но поскольку мы решили уехать пораньше, то пришлось ждать в общем порядке.

На паромной переправе Виртсу-Куйвасту летом всегда так. В пятницу — гигантские очереди на паром на Сааремаа, а вечером в воскресенье — такие же очереди, чтобы переправиться обратно.

Вобщем, вот такая поездка получилась. 1070 км за два дня — ничего так поездили.

А про эстонские острова у меня есть еще несколько рассказов —